日月潭涵碧樓富豪群

我一直很喜歡日月潭，和大陸客一樣，認定阿里山和日月潭是台灣的象徵。

中學畢業旅行到日月潭，興致勃勃的換上山地服裝與好友合照，然後勞燕分飛，以後每翻一次照片就想念一次故人。

之後，每隔幾年去一次日月潭，每一次都有不同的意會和感觸。              

我看著光華島從商街林立、遊人如織，到陸沉變成蕞爾小丘。 

我看著涵碧樓從神祕行館到荒廢敗壞、到財團重建，而今成為頂級豪客的渡假勝地。   

日月潭曾經繁華，也曾經有一段十分寥落沉寂的歲月。那段時間，其實我也已許久不曾去日月潭，只在報紙上一再看到翻船造成重大傷亡的消息，又間接得知一位舊識泛舟落水不救，日月潭的明媚風光頓時蒙上哀愁的面紗。 

十多年前偶然再訪日月潭，但見商機寂寂、門可羅雀，許多店舖關門了，幾間旅店也住客寥寥。是美人遲暮？為何日月潭的山光水色不再受人青睞？我心中懷著極大的疑問。

我想，是因為旅客喜新厭舊，愛追逐流行風潮的緣故吧？ 

例如曾經有過風光歲月的曾文水庫、珊瑚潭或石門水庫，現在也幾乎沒什麼遊客了，世事興衰，真是叫人難以逆料。

然而，青山應常在、綠水也長流，山川何嘗有變，變的是人心吧？   

（說山川不變其實也是不正確的，九二一大地震就改變了中台灣的地形地貌）

最近幾年，我倒是常跑日月潭。二高開通，連結了許多風景線，從前覺得遙遠不便的，頓時把距離拉近得像在隔壁村莊，一開車上路就覺咫尺可達。日月潭再現商機，恢復了昔日榮景。    

總之，我又來到日月潭。   

先開著車環湖一周，遠望湛藍潭水，像以往的每一次一樣，驚呼驚嘆不已。 

然後找旅店住宿，準備明日環湖隨興漫遊。

由於睡眠品質向來不佳，必得找一室兩床才能讓兩個挑剔的人安眠，所以最後選擇了「富豪群」。說實在我對這滿身銅臭的名字是很不能接受的，因為到底是一介草民，和「富豪」兩字一點都沾不上邊，很不喜歡這樣的階級標記。

但是說句公道話，以一個民宿的標準來看，富豪群的確是很不錯的，房間設備、庭園佈置處處可見用心，除了眠床舒適，更可倚在陽台躺椅上讀書、看報或傾談，或無所事事獨坐沉思到深夜。用餐環境也很賞心悅目，可以選在室內或花木扶疏的庭園。我的早餐即擺在晨光流照的花間，佐餐的是盛開的山茶和桌上一大摞白柚的陣陣柚香。

然這離「富豪」兩字還差得太遠，尤其是餐的質量。
晚餐點的是雙人火鍋和兩客羊排簡餐。火鍋料還算多樣，而且是老式的銅鍋，很具復古風情。我不滿意的是簡餐，乃是我所有吃食經驗中最寒磣的記錄：一碗倒扣白飯、一根帶骨羊排（僅兩口肉，絕未誇大形容）像五元銅板大小的一小撮肉鬆、兩小筷子高麗菜、三小片西瓜，就這樣，看得我傻眼。我們兩對賢夫婦一人咬一小口羊排，夾一筷子高麗菜，然後把火鍋刮到見底，花費１３２０大洋。

我覺得奇怪，他們經營成本是怎麼計算的？只要加點高麗菜、煎個荷包蛋，成本增加不到十元，就可以使簡餐看來豐盛可口，如此簡易卻不為也，真是算來算去竟失算。，經營民宿別忘記，抓住客人的胃也是很重要的。

「富豪群」不是真富豪。誰都知道在日月潭真正豪奢的渡假旅館是涵碧樓。
第二天臨離去前朋友說：
「來去涵碧樓看看吧！」
仗著兩年前我和老爺裝闊去住過一次，也和朋友去吃過飯，就熟門熟路的帶頭前往，卻在門口被擋了駕，我說：
「看一看不行嗎？」
「不行！」
不給看，那麼喝個下午茶總可以吧，外場守衛立刻無線電通報：
「來客四位，喝下午茶。」
裡面的高階立馬迎了出來：
「下午茶，這邊請！」
我看看錶，這個下午茶喝下去起碼一個鐘頭，回程太晚了。
「沒時間了，就看看，可以嗎？」
「不可以！」
可我上次投宿時，分明看到有當地的ＸＸ長帶朋友來此賞景，還和他攀談過，也拿了他的名片。 

不看就不看，我們反身走人了，心裡是有點感慨的。
什麼時候涵碧樓變得如此勢利？
高檔旅館，不也都有些公共空間嗎？

那個鄉林賴董，貧困出身，發奮圖強打死多少叢林敵手，才有今日的商界地位，但只見他不斷的喊漲房地、提昇高檔消費、誇耀涵碧樓住房率，少見他有什麼慈善的作為。
原來，有錢人只服務有錢人。如果有哪個人受不了被拒門外的刺激，也來立定遠大目標謀取錢途，說不定因此又造就了一個企業大款，未嘗不是好事。

最近常有人說振興經濟靠自己，鼓勵大家多在國內旅遊消費，肥水不落外人田。
問題是國內的旅館價位真是太高了，一般稍有個水準的房間，動輒六七千上萬元，風景區的民宿也價格不菲，而且存在著管理問題。

無怪乎也很精打細算的消費者會選擇出國渡假，花個四、五萬到日本自助玩十幾天 ，在網路上細心挑選，可以住到物超所值的溫泉旅館或民宿，服務品質遠超國內水平。三萬元巴里島，六星級飯店，還加ＳＰＡ、浮潛拖曳傘。

所以，國內的五星六星七星就留給富人去享受吧。
大家各取所需，選擇自己負擔得起的「低調奢華」。